Re: Harley bedrading 101

Bekijk de technische sectie van mijn website - er staat een PDF-bestand met een TON van bedradingsschema's voor verschillende modellen.

Hier is de directe link: http://www.knucklebusterinc.com/tech.html

 

Re: Harley bedrading 101

Ik heb een paar jaar geleden een schema getekend voor '03 Sportsters. Het is goed voor in ieder geval '99, misschien iets verder terug? Je kunt het hier in PDF-vorm krijgen:

http://home.roadrunner.com/~embedded/

Gazza

 

Ok....Ik help raildog met het opnieuw bedraden van zijn Triumph. Ik dacht dat het een goed idee zou zijn om een draad te hebben over basisbedrading voor de meeste motorfietsen. Dit gaat over kicker bikes....geen elektrische starter. Ik zal beginnen met te bespreken hoe ik mijn triumphs heb opgezet.

Het eerste wat je moet doen is beslissen wat je wilt houden en wat je wilt weggooien. Ik houd de fabrieksalternator als deze goed is, en ook de lucas punten. Meestal houd ik de standaard koplamp en ga misschien voor een aftermarket achterlicht. Een contactschakelaar is fijn, samen met een soort dimschakelaar. Ik houd niet van een batterij, dus die wordt geëlimineerd.

Mijn boodschappenlijstje bevat een HD points type bobine, een tympanium (solid state regulator), en een grote condensator om de batterij te elimineren. Ongeveer honderd dollar dekt al deze dingen.

Uw keuzes kunnen anders zijn...mogelijk een elektronische ontsteking, wat betekent dat er een batterij aan het systeem wordt toegevoegd.

Ik stop hier voorlopig en open dit voor discussie en vragen....of suggesties over opties. Dan ga ik verder met het plan voor raildogs motorfiets.

 

Goede threadstarter. Ik gebruik punten en een Mity Max op mijn '66 Trump. Momenteel heeft hij alleen een tuimelschakelaar voor aan/uit en een andere voor de verlichting (geen dimmer). Ik heb een 3-standen HD-schakelaar op de kop getikt op een swap meet (met sleutel). Hij heeft drie aansluitingen aan de onderkant. Zal zoiets werken op mijn setup? Ik zou graag een sleutel willen hebben in plaats van alleen een tuimelschakelaar.

 

Ja, een sleutelschakelaar werkt. Ik raad ten zeerste aan om een eenvoudige volt/ohm, digitale tester aan te schaffen. Ik heb de mijne bij Radio Shack gekocht voor ongeveer 15 dollar. Ik reis nooit zonder een. Ik ben zeker geen elektrisch genie, maar deze tool heeft me de afgelopen jaren enorm geholpen. Met een tester kun je de schakelaar van de swap meet testen en bepalen welke aansluitingen "heet" zijn voor elke sleutelpositie. Het kan ook je laadsysteem testen nadat alles is aangesloten...gewoon een geweldige tool voor de garagebouwer.

 

Ik heb er een, maar ben er nog niet echt bedreven in om het te gebruiken... nog niet. Mijn maat heeft de zijne veel gebruikt om de motorfiets op te zetten - controleerde alle ontstekingspunten, enz. Hij zei dat een contactschakelaar te veel weerstand aan het systeem zou kunnen toevoegen, maar ik denk dat hij misschien gewoon moe wordt van het sleutelen aan dit ding. Ik zal proberen de schakelaar aan het systeem toe te voegen nadat ik de motorfiets thuis heb. Ik moet ook een plek bedenken om hem te monteren.

Ja, een contactschakelaar zal werken. Ik raad ten zeerste aan om een ​​eenvoudige digitale volt/ohm-tester aan te schaffen. Ik heb de mijne bij Radio Shack gekocht voor ongeveer 15 dollar. Ik reis nooit zonder een. Ik ben zeker geen elektrisch genie, maar deze tool heeft me de afgelopen jaren enorm geholpen. Met een kun je de schakelaar van de swap meet testen en bepalen welke aansluitingen "heet" zijn voor elke sleutelpositie. Het kan ook je laadsysteem testen nadat alles is aangesloten... gewoon een geweldige tool voor de garagebouwer.

 

Wat schakelaars betreft, gebruik ik gewoon een tuimelschakelaar. De enige sleutel die ik gebruik tijdens het rijden op de '69 Triumph is voor mijn stevige slot. De schakelaar zit op de plek waar de passagiersvoetsteunen op een standaard motorfiets zouden zitten, aan de rechterkant. Ik kan er met mijn teen bij voordat ik trap en met mijn hiel als ik hem wil uitschakelen. Merk op dat ik het nodig vond om hem te isoleren met een rubberen ring, omdat hij anders door trillingen zou breken.
Accel dubbele bobine, MityMax, Lucas Rita, geen accu, LED achterlicht. Geen richtingaanwijzers. Dimmer voor de koplamp.
Ik hoor steeds dat je een accu nodig hebt met elektronische ontsteking, maar dit werkt al vele jaren voor mij. Soms vraag ik me af of de vorige eigenaar een stator met hoge output heeft geplaatst. De koplamp dimt bij stationair draaien, maar dat is het enige. Start bij de eerste of tweede kick.
Hoe dan ook, hoe eenvoudiger de opstelling, hoe beter. Minder kan meer zijn. Hatch, ik vind het goed wat je met de bedrading doet.
+1 voor de meter. Helpt problemen twee keer zo snel te diagnosticeren.

 

Mijn vraag is, wanneer je de batterij verwijdert, zeg op een 73 Ironhead-opstelling die alleen kickstart heeft en alleen stroom nodig heeft voor koplamp en achter-/remlicht, hoe lang gaat een condensator mee?

 

Hatch,

Je recept lijkt erg op dat van mij voor Britse motoren.

* Als de timinggewichtassemblage geen totale rommel is en ik zonder batterij wil rijden, houd ik de contactpunten en gebruik ik een condensator. Nieuwe rotor (sterkere magneten) bijna altijd ter ondersteuning van batterijloze werking.

* Als de gewichtsassemblage kapot is (en de meeste waar ik mee te maken heb gehad, zijn dat), gebruik ik een Boyer en een batterij met een NIEUW driefasig laadsysteem. Meer geld vooraf, maar ZERO onzin verderop. En zoals iedereen die daadwerkelijk zijn postcode op een oude motorfiets achterlaat, weet, kost de onzinroute uiteindelijk toch meer.

* Als ik de originele Lucas-schakelaars of andere twijfelachtige schakelaars en apparatuur behoud, zet ik ze over het algemeen op een aftakcircuit met behulp van een $12 auto-relais. Op die manier blijft de hoofdbedrading heel eenvoudig en veilig, maar kun je de originele uitstraling behouden. Originele schakelaars lijken gevoelig te zijn voor kortsluiting, met name de oude. Het is niet al te ingewikkeld, ik zet meestal de claxon, de tri/duo-schakelaar en de ontstekingscilinder (indien origineel en slordig) op dit circuit, allemaal achter één relais.

* Ik heb altijd hetzelfde kleurenschema gebruikt voor al mijn motoren, zodat ik het later niet hoef te onthouden. .
- ROOD voor ongeschakelde plus
- ZWART voor massa
- BLAUW voor verlichting
- GROEN voor ontsteking (en alles wat het "laat lopen")
- BRUIN voor remschakelaar(s) en lamp
- Overig, afhankelijk van wat ik heb liggen, voor alle accessoires

* Het in- en uitwisselen van batterijen is een gedoe als je meer dan één of twee draden naar de aansluitingen hebt. Ik gebruik ofwel een centrale klemmenrij onder de stoel voor alle aansluitingen (één plek voor elk van de bovenstaande kleuren) of maak een plug-in stijl pigtail voor de batterij zodat ik deze met de hand kan loskoppelen om te verwijderen/installeren.

* Ik weet dat velen voorstander zijn van meerdere circuits met zoveel zekeringen. Ik ben niet van die school. Ik heb het prima gedaan met één hoofdzekering die gemakkelijk toegankelijk is. Dit werkt prima als je de bedrading vanaf nul hebt gedaan en niet een heleboel draden en dubieuze verbindingen hebt. Als je een duur elektronisch onderdeel hebt dat je wilt beschermen, gebruik dan in ieder geval nog een zekering voor dat onderdeel.

* Plaats alles wat je ONDERWEG nodig zou KUNNEN hebben, op een plek waar je het GEMAKKELIJK kunt bereiken.

* Plaats onderdelen die gevoelig zijn voor hitte in gebieden die luchtstroom krijgen en waarschijnlijk niet heet worden.

* Monteer trillingsgevoelige onderdelen van rubber of schuim.

Dat is zo ongeveer alles wat me te binnen schiet.

Jason

 

+1 voor hoe simpeler hoe beter. Werkt met Boyer CDI met dubbele 3 ohm spoelen, kleine 12v batterij. Aan/uit schakelaar en schakelaar voor de verlichting. Vasthouden aan positieve "aarde".

Mijn beste advies aan iedereen die een 650 unit reviseert of aanpast, is om de bedrading volledig te verwijderen en helemaal opnieuw te beginnen. Laat alleen de twee draden van de puntenholte en de twee van de dynamo kant over.

Gebruik gangbare kleuren voor draadvervanging, zoals rood, zwart en wit. Ik houd graag het kleurenschema aan dat van de puntenkast en de dynamo komt, maar omdat ik groen/wit of groen/geel niet kan vinden, gebruik ik gewoon groen of geel.

Ik wil ook de mogelijkheid hebben om dingen in en uit te pluggen voor probleemoplossing en gebruik hiervoor hoogwaardige automotive connectoren. Wees niet goedkoop en gebruik geen krimpaansluitingen, soldeer en gebruik warmtekrimpkous waar mogelijk. Door een aantal stekkers te hebben, kunt u niet alleen verschillende delen van het systeem isoleren, maar ook gemakkelijk spanning, weerstand en dergelijke bij de stekker testen.

Afgezien van gesoldeerde verbindingen, doe ik mijn best om plastic pantser te gebruiken om blootliggende bedrading te beschermen, vooral van de puntenholte naar de accubak. Bij draadgeleidingen in het frame, zorg ik ervoor om een rubberen doorvoer of een stuk slang over de draad te gebruiken om te voorkomen dat deze langs de rand van het gat schuurt.

 

Voor wat het waard is... als ik een Triumph unit twin aansluit... (met een accu)

Gebruik ik een twee-draads (eigenlijk drie-draads, één draad is de "oplaad" draad) Harley Shovelhead regulator, een dubbele Harley bobine... en stel ik mijn contactpunten in op ongeveer 0,020, in plaats van de standaard contactpuntenspeling om te voorkomen dat de dubbele Harley bobine oververzadigd raakt.

Het lijkt erop dat de standaard contactpuntenspeling "soms" de neiging heeft om de bobine te oververzadigd, waardoor deze uitvalt.


biker

 

Wat een geweldige tips. Ik sla deze berichten zeker op, bedankt jongens!

 

Een tijdige discussie... Ik was gisteravond tot ongeveer 00:30 uur bezig met het bedraden van mijn '67 BSA A65L.

Nieuwe contactpunten, condensator, dubbele 12v spoel, condensator, podtronics... Ook een nieuwe rotor geïnstalleerd, mijn oude was versleten. Ik sta op het punt om naar Interstate Battery te rijden en met hen te praten over een kleine 12v batterij die ik ook inline kan gebruiken.

Moet prima werken zonder batterij, als ik hem weer aansluit en aan de praat krijg, moet ik de spanning van de gelijkrichter testen, die moet 13,8 - 14v zijn. Met die spanning geen probleem zonder batterij, als het minder is, moet ik mijn stator controleren. Ik zeg dit omdat hij liep toen ik hem snel en slordig bedraad had, maar hij startte niet zonder batterij. Het zou heel goed de snelle verbindingen en een vage aarde kunnen zijn geweest, dus ik zal het testen en kijken met de mooie afwerking van de bedrading die ik nu doe.

Ik kan overstappen op een Pazon elektronische ontsteking, de startspanning is slechts 8v op een Pazon, terwijl het iets van 11,8v is op een Boyer. Dus zelfs met een zwakke batterij of niet zoveel stroom van de stator kun je de motor starten..

Tyler

 

Heeft inline zekeringen voor de ontsteking en de hoofdvoeding, veel beter om een zekering te laten springen dan brand te hebben. Iemand hier gebruikte drukknop-reset-stroomonderbrekers, een ander handig idee. Snijd ook die verdomde plastic "isolatoren" van de draadklemmen af en doe het goed: soldeer het en krimp het in.

 

Dit is het begin van een goede draad... Hatch, waar is deel 2?

 

Uiteindelijk heb ik alles van de standaard kabelboom van mijn KZ afgeknipt en de dingen die ik nodig had bewaard. Ik heb ook inline meszekeringen gebruikt waar ik ze nodig had.

Oh ja, de vorige eigenaar had ook een CB en een gewone radio op de motorfiets gemonteerd.

Hier is het meeste dat ik eruit heb geknipt:

 

Laat me je ingenieuze locaties van de sleutelschakelaar zien!

 

Ik ben de laatste dagen druk bezig geweest met mijn sportieve project....moet het bedraden!!!


Meer geweldige ideeën alsjeblieft....

 

Een goede manier om een multimeter te gebruiken is om de stroomopname te testen. Het helpt je bij het vinden van kortsluitingen of probleemgebieden. Het helpt ook bij het feit dat het enige dat je in een elektrisch systeem moet nastreven, is om zo min mogelijk stroom te verbruiken. Je systeem kan maar een bepaalde hoeveelheid elektrische energie creëren en filteren. Hoe dichter je bij die limiet komt, hoe meer problemen je zult hebben. Dat was een van de nadelen van het Lucas-systeem. Afgezien van het Rude Goldberg-circuitontwerp, zorgden de materialen die in de connectoren werden gebruikt ervoor dat het systeem meer energie verbruikte om ze te kruisen, waardoor het meer ampère verbruikte. Naarmate er meer ampère zouden worden verbruikt, BOEM doorgebrande gelijkrichter door het systeem te belasten. Twee andere dingen: hitte is je vijand en gebruik een zekeringblok of zekeringensysteem. Eén ding dat ik heb gedaan, is mijn hele elektrische systeem via een contactschakelaar laten lopen, behalve de ontsteking, die een aparte noodschakelaar had. Dit was een systeem zonder batterij, dus ik moest zuinig zijn met het stroomverbruik. Druk op de noodschakelaar om te starten. Start hem en laat hem opwarmen. Draai dan de sleutel. Eén ding dat ik heb ontdekt met Mity Maxes: wacht 5 minuten nadat je hem hebt aangekickt om iets anders dan de ontsteking aan te zetten. Alles daarvoor lijkt hem te doden. Ik heb dat probleem niet met tympaniums en condensatoren (waarvan ik aanbeveel er twee parallel te gebruiken).

 

Ik hoop dat het helpt.

 

TR6....erg leuk. Dat is het soort info dat we nodig hebben.

 

Zou dat diagram goed werken voor een eenvoudige sportieve opstelling?

 

Is tr6 dat diagram voor een 650 unit twin trump? Of zou het werken op een 1969 t120r?

 

Het diagram van de TR6 is een goede lay-out. Het zou in veel toepassingen werken met slechts kleine wijzigingen voor verschillende motoren... bijvoorbeeld: op een HD zou je een enkele bobine hebben en negatieve aarde. Ik schakel mijn triumphs ook over op negatieve aarde... lijkt geen verschil te maken, maar is makkelijker voor mijn brein.

 

Hier is een eenvoudig bedradingsschema (mogelijk het eenvoudigste dat daadwerkelijk zou werken) dat ik een paar jaar geleden heb gemaakt voor mijn sportieve motor.

Van toepassing op elke serieus gestripte motor.

Voor AC-generator in plaats van DC, vervang het woord "generator" door "alternator" als je dat leuk vindt en voeg "/gelijkrichter" toe aan het woord "regelaar". Het is allemaal hetzelfde, echt. Voor driefasig voeg je een draad toe tussen gen/alt en regelaar/gelijkrichter.

http://www.jasonmcelroy.com/pics/sw_wirediagram.jpg

jason

 

Deze draad had niet op een beter moment kunnen komen. Ik ga vandaag mijn bedrading aanpakken met het bedradingsschema van TR6 als leidraad. Bedankt voor alle goede input en adviezen van jullie. Ik ben best goed in bedrading, maar het is altijd goed om geweldige bronnen zoals deze te hebben.

 

Deze thread had niet op een beter moment kunnen komen. Ik ga vandaag mijn bedrading aanpakken met het bedradingsschema van TR6 als leidraad. Bedankt voor alle goede input en adviezen van jullie. Ik ben best goed in bedrading, maar het is altijd goed om geweldige bronnen zoals deze te hebben.

Amen, ik heb mijn motorfiets het weekend na deze post bedraad. Tussen dit en Wes' draad van stof, zeker geholpen. Ik zal snel wat foto's uploaden. Ik ben best tevreden met het resultaat. Ik wou echter dat ik mezelf minder had kunnen verbranden.